СТАТЬИ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ - дом не требует времени на конопатку, дополнительную отделку и утепление. Усадка строения из нашего бруса составляет 2-3%, это обусловлено особым видом профиля, который исключает усадку, зависящую от межвенцевого утеплителя. При правильном подходе и соблюдении технологии строительства справить новоселье можно в довольно короткие сроки.

ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВ - на 30-40% дешевле сухого аналога. Даже если вы купите сухой брус камерной сушки, например, влажности 15%, то никто не даст Вам гарантию, что в момент строительства дома он не наберет все 20%. Дело в том, что любой брус (за исключением клееного) обладает гигроскопичностью и влажность его будет определяться параметрами внешней среды. Поскольку профилированный брус довольно легкий материал, то слишком мощный фундамент здесь не требуется, отлично подойдет облегченный тип (читайте здесь). Не требует затрат на дополнительное утепление и отделку. Снаружи - покраска антисептиком или противопожарными составами, внутри - любыми лакокрасочными материалами.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - 100%. Стены дышат. Нет надобности в кондиционере. Приятный аромат дерева сохранится в Ваших доме на долгие годы.

КОМФОРТ И УЮТ - высокая тепло-, шумо-, ветроизоляция за счет шипового соединения. На боковых сторонах бруса, производимого нашей фирмой, в разы меньше продольных трещин (достигается за счет прямоугольного сечения и "скандинавского профиля").

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ - инженеры-строители и профессиональные плотники с большой практикой. Они возведут Ваш дом в срок с учетом всех технологических требований.

В чем же различия видов профилированного бруса. Будем разбираться и рассмотрим все подробнее. Для начала выделим основные виды профилей: Финский, гребенка и скандинавский.

Финский - это самый простой профиль.

Он имеет два боковых зуба и внутреннюю площадку. Для изготовления такого материала можно использовать самое примитивное оборудование, вплоть до электрорубанка. "Прелесть" такого профиля - это его стоимость и простота монтажа, раскатал джут в одну полосу и все, как при строительстве из обычного бруса или оцилиндрованного бревна. Но в дальнейшем, при эксплуатации, начинаются неприятные моменты: появление значительных продольных трещин, брус начинает крутить. Происходит это по причине того, что при профилировании заготовки практически не снимаются внутренние напряжения древесины и не образуется должных ребер жесткости. Такой брус может хорошо подойти для строительства хоз. постройки или бани.

Следующий профиль - гребенка с большим количеством шипов.

Некоторые производители рекомендуют именно такой профиль, отмечая, что при монтаже данного профилированного бруса получается конструкция, которая не требует межвенцового утеплителя. Большое количество шипов обеспечивает полную непродуваемость такого строения. Экономия на лицо - не нужно приобретать межвенцовый утеплитель. Однако, здесь есть одно "но". Если такой брус закрутит вокруг оси, то монтаж может очень усложнится. А закрутить его может вполне легко, вспомним про ребра жесткости. Чем большее количество шипов на длину, тем меньше их размер - именно размер и глубина является главным составляющим при формировании ребер жесткости. Причем, вследствии этого, лабиринтное уплотнение (стык двух гребенок) потеряет свою герметичность. Если бы внутри, между венцами, был утеплитель, то он заполнил бы собой все пустое пространство и устранил пустоты, если его нет - то и заполнять нечем. Такой вид сечения замечательно подойдет для клееного бруса, но для профилированного бруса естественной влажности вряд ли. И еще один нюанс, может возникнуть неудобство при сверлении отверстий под нагели. Сверло для сверления отверстий под нагели в основном используется диаметром 24-32 мм. При недостаточном опыте рабочих будет довольно сложно просверлить такое отверстие строго вертикально, так как сверло будет постоянно рыскать в пазах из-за маленького размера шипов. Поэтому время на монтаж дома из такого бруса может значительно увеличится.

Скандинавский профиль. (ПРОФИЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ)

Он скорее является подвидом профиля - гребенки. В нем учтены все преимущества и недостатки двух вышеописанных видов профилей. Площадка шипа довольно широкая и без проблем позволяет сверлить отверстия под нагеля. Джут укладывается в два боковых паза и поэтому не будет наматываться на сверло во время сверления. Шипы довольно высокие (12 мм.), а в сечении имеют вид трапеции. Это облегчает монтаж - система "шип-паз" работает, брус сам выравнивается относительно друг друга, даже если имеет небольшой изгиб. По краям, в нижней части, профиль имеет шипы-отливы, которые не позволяют попадать дождевой воде внутрь, что исключает появление очагов гниения.

Поэтому, именно скандинавский профиль мы рекомендуем нашим клиентам. Не случаен и выбор размеров нашего профиля. Брус с прямоугольным сечением и большим размером по ширине в меньшей степени подвержен кручению и появлению продольных трещин в разы.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЭКО-КЛАССИК

ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Преимущества профилированного бруса

- перед оцилиндрованным бревном:

Для изготовления брусового дома пиломатериала требуется значительно меньше, чем на изготовление дома из оцилиндрованного бревна, т. к. брус имеет ровные грани. При одинаковой ширине теплового замка, на 20-25% меньше расходуется древесины. Следовательно, итоговая стоимость ощутимо ниже. На этапе отделочных работ, не нужно выполнять шлифовку поверхности стен. Легче ухаживать за домом: по сравнению с бревенчатыми стенами меньше собирается пыль.
Меньше расходуется антисептика на обработку, т. к. площадь поверхности стен у брусового дома меньше, чем у бревенчатого на 15-20%. Возможно устройство угловых соединений «без выпусков» — это удобно, если дом планируется обшивать.
Значительно меньше возможность образования трещин на боковых поверхностях по сравнению с оцилиндрованным бревном.
После усадки дома не требуется конопатка. Профиль препятствует проникновению воды (дождь, растаявший снег) в соединение, что предотвращает образование очагов гниения и сохраняет теплоизоляционные свойства стены. Внутренняя площадь дома больше по сравнению с площадью бревенчатого дома, за счет толщины профиля. Удобство установки мебели вплотную к стене, не остается расстояние для сбора пыли.

- перед обычным брусом:

Более качественный и геометрически правильный профиль с одинаковыми размерами по всей длине. Наш брус вырабатывается на высокоточном фрезерном оборудовании, чего нельзя сказать об обычном не профилированном брусе. Конечно это не может не отразится на качестве конечного результата. Характеристики будущего строения на порядок ваше за счет технологии «шип-паз». Брус к брусу прилегает плотно вследствие того, что шип верхнего бруса заходит в паз нижнего. Идеально гладкие и ровные стены. Следовательно, экономия на внутренней и фасадной отделке. Быстрота возведения строения. Профилированный брус изготавливается на высокоточных станках, что позволяет производить его с ощутимо более точной геометрией и размерами, нежели обычный брус. А как результат, при работе с профилированным брусом не приходится подгонять каждый последующий венец к предыдущему, всю неровность пряча во внутрь помещения. Четкая и прогнозируемая геометрия сооружения. Профиль препятствует проникновению воды между венцами. Замковое соединение препятствует деформации бруса по длине. Не образуется «винт» бруса. Итоговая стоимость строения при фасадной и внутренней отделке значительно ниже по сравнению с обычным брусом.

- перед клееным брусом:

Профилированный брус не имеет клеевых включений, что позитивно сказывается на его экологичности. К тому же стены дома из профилированного бруса «дышат» из-за естественных процессов воздухообмена в структуре самого массива дерева, что нельзя сказать о клееном брусе. К тому же цена клееного бруса в 2,5-3 раза выше профилированного бруса.

Строительство деревянных домов из бруса имеет свои особенности.

Важной особенностью строительства деревянного дома является разделение процесса строительства на несколько этапов.
На первом этапе возводится силовая часть строения - фундамент, стены, кровля. После этого, на втором этапе, уже производятся все отделочные работы: устанавливаются окна и двери, укладывается утепление, чистовые полы и потолки, монтируются инженерные сети. Дом из профилированного бруса должен собираться на деревянных нагелях, без металлических гвоздей. Тогда процесс усадки проходит равномерно. Помимо того, внутри бруса не образуется очагов гниения от конденсата влаги на металле. Так же имеет значение и выбор межвенцового прокладочного материала. Помимо выше перечисленного, существует два варианта строительства дома из профилированного бруса - сборка дома на площадке строительства из подготовленного на производстве стенового комплекта, и сборка из погонажного бруса.

ДВА СПОСОБА СБОРКИ ДОМОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

1. Сборка из погонажного бруса на месте.
На участок строительства завозится профилированный брус и на месте осуществляется сборка: нарезаются/выпиливаются угловые и стыковочные стеновые соединения, брус пилится по необходимой длине. Оптимальный и менее затратный способ.

2. Сборка домокомплекта.
По предварительно разработанному проекту, включающему проект разбрусовки (побревенки), вырезаются все соединительные элементы. На участок приезжает готовый комплект, где у каждого бруса есть свой уникальный номер, по которому он и устанавливается в стену.

Дом начинается с фундамента. Насколько правильно и уместно Вы примените тот или иной вид фундамента, будет зависеть качество будущего строения. Эта статья будет особенно интересна для тех, кто собирается строить на слабых грунтах, подверженных вспучиванию, в очень влажных почвах, вблизи водоемов, а также на участках, расположенных на различных склонах и укосах.

Для начала немного теории. Свайной фундамент состоит из отдельных свай (они могут быть: деревянными, бетонными, железобетонными, стальными или комбинированными), связанных между собой ростверком. Ростверк может быть выполнен либо в виде железобетонной плиты или ленты, либо швеллера или двутавра, а для деревянных домов ростверком может служить и нижняя обвязка дома.

Сваи устанавливаются двумя способами.

Первый способ: используются готовые сваи, которые забиваются или ввинчиваются, либо просто погружаются в грунт и затем заливаются бетоном.

Во втором способе сваи изготавливаются непосредственно в земле: пробуриваются скважины диаметром 200-300мм, затем вставляется вертикальная арматура и заливается бетон. Также, в этой статье, мы не будем описывать винтовые сваи заводского производства, а рассмотрим вариант, который Вы можете выполнить сами.

Рассмотрим применение данного способа на практике.

1. Делаем разметку. Рекомендуем отнестись к этому этапу со всей ответственностью, и как можно точнее определить центра для каждой сваи, ведь если оси будут выставлены неровно, то нагрузка на ростверк будет распределена неправильно. В дальнейшем это может привести к неприятным последствиям.
2. Бурение отверстий под сваи. Глубина залегания свай определяется индивидуально к каждой местности. Главное что нужно – это поставить сваи на плотный грунт и, желательно, ниже точки промерзания почвы. Конечно, сложно определить все эти показатели, не имея определенной практики, поэтому лучше пригласить специалистов на данный этап работ. Воспользуемся услугами “бурояма”. Отверстия, которые делает “буроям”, в основном имеют размеры 250 - 400мм. Диаметр отверстий в почве под сваи выбирается, исходя из размера самих свай. Мы взяли металлическую трубу диаметром 140 мм. и выбрали бур на 250 мм. Будьте внимательны при работе “бурояма”: следите за центрированием бура и его вертикальным положением, проверяйте глубину бурения.
3. Погружение свай и их центрирование. После того, как будут подготовлены ямы под сваи, аккуратно погрузите трубы, по максимуму исключая обвал грунта. Отцентрируйте трубы относительно размеров разметки и проверьте на вертикальное положение. Зафиксируйте при помощи клиньев.
4. Заполнение бетоном. Предварительно подготовим арматуру соответствующей длины. Можно выбрать как металлическую, так и стеклопластиковую. Заполняем бетоном пространство между грунтом и трубой. Затем заполняем трубы, и при помощи арматуры выгоняем пустоты, которые могут там образоваться (особенно в трубах с маленьким диаметром). Оставляем арматуру в трубе – она будет давать большую жесткость будущей сваи. Не нужно заполнять трубы полностью, это нужно будет сделать после выравнивания.
5. Выравнивание свай по нужной высоте. Спустя время, когда бетон застынет, отрезаем наши сваи по нужной высоте. Определяем высоту каждой сваи относительно других при помощи лазерного или гидроуровня . Отмечаем и отрезаем по нужной высоте. Доливаем бетон.
6. Опоры. Нарезаем металлические пластины размером 200х600 мм., и привариваем к трубам. В пластинах нужно проделать отверстия для крепления ростверка.
7. Вот и все. Нужно только обработать наши сваи антикоррозийным составом.

Вы убедитесь, что фундамент на таких сваях экономичен и надежен. Он может быть полезен в труднодоступных местах на неровном, не раскорчеванном от пней участке или, наоборот, на ухоженном газоне. Такой вид фундамента часто применяют при строительстве домов из профилированного бруса.

P.S. Сваи, как правило, находятся на некоторой высоте над грунтом, и соответственно, под домом находится пространство, которое можно зашить различными декоративными материалами; от более дорогих (клинкерные панели, имитирующие камень или кирпич), до эконом вариантов (ГВЛ, прямой шифер). Наличие вентилируемого пространства под домом для деревянных домов скорее является преимуществом, чем недостатком. Хорошая вентиляция препятствует гниению древесины.

Шпильки в деревянном домостроении.

Сразу оговоримся - в этой статье пойдет речь о применении шпилек в домах из профилированного бруса естественной влажности. Нужны ли они в Вашем доме?  Множество мнений существует на этот счет: кто то считает категорически не приемлемым наличие металла в деревянной стене, другие предлагают полностью садить всю стопу чуть ли не через каждых 1,5-2 метра. Как всегда лучше держаться "золотой середины". Решая, где эта "середина", прежде стоит обратить внимание на целесообразность их применения. Попробуем разобраться в этом вопросе.

  Зачем ставить шпильки?

Для равномерной, более "активной и контролируемой" усадки стенового домокомплекта. Так же для предотвращения, в дальнейшем, смещения бруса в вертикальной плоскости. Шпильки помогают контролировать процесс усадки и создают условия равномерной нагрузки на венцы по всей высоте стены. От горизонтального смещения профилированный брус удерживается нагелями и шипами по всей длине.

  Где нужно ставить.

Надобность в использовании шпильки в том или ином узле должен определить проектировщик на этапе расчета дома. Проектируя новый дом нужно изначально постараться распределять нагрузку равномерно по всему периметру строения, используя различные сочетания "естественных" конструктивных решений: внутренние перегородки, коньковые прогоны, оптимальный выбор кровли, перерубы в определенных местах, правильное расположение балок меж этажных перекрытий.

Для профилированного бруса естественной влажности больше подходит использование деревянных нагелей в комбинации со шпильками. Нагели устанавливаются в обычном порядке.

В проектах с "лабиринтной чашкой" рекомендуем монтировать шпильки по всем выносам (РИС 1). Для чего? Вынос высыхает гораздо быстрее (теряя объем), относительно остальной части бревна. Это может привести к "подвисанию" выноса и в дальнейшем, к его искривлению. Применив шпильку, Вы будете контролировать сжатие угловых соединений, тем самым предупредив определенные негативные последствия.

Так же при проектировании следует предусмотреть расположение шпилек в больших проемах, арках, а так же брусовых фронтонах, которые в основном встречаются в домах с планировкой в полтора этажа. Конечно, целесообразность монтажа шпильки нужно рассматривать индивидуально для каждого случая. Например, если брусовые фронтоны нагружены коньковым прогоном (а соответственно и весом кровли), то надобность в применении шпильки отпадает. Бывает, что нет такой возможности, нагрузить фронтоны весом кровли (РИС 2). В этом случае как раз и стоит применить шпильки.

Возможны несколько вариантов монтажа шпилек.

1. Сквозная, с возможностью протяжки. Для такой схемы нужно предусмотреть доступ к шпильке с одной из двух сторон. Если шпилька находится в стене, а не на выносе, и конструкция дома не позволяет подобраться к ней, в таком случае следует организовать ревизионные ниши для подтягивания шпилек. На другом конце можно установить стопорную шайбу. Установка шпилек таким способом имеет смысл только в случае возможности их обслуживания (протяжки). Данную операцию нужно будет проводить на протяжении 1 - 2 года. Срок и периодичность процедуры зависит от ряда факторов: сезон строительства, место постройки, проекта, вида кровли ...
2. Нет возможности организовать постоянный доступ к обеим гайкам. В таком случае можно использовать вариант с подпружиненной шпилькой. Ее действие вызывает пружина, расположенная на одном из двух концов. При монтаже подпружиненной шпильки пружина устанавливается перед гайкой для затяга. Гайку следует затянуть до полного сжатия пружины. Выбор усилия и длина сжатия пружины должны быть подобраны оптимально, чтобы создать достаточную силу сжатия венцов.

  Как правильно тянуть шпильки? Никогда не оставляйте гайки на шпильках в прослабленном состоянии!

Сверху вниз или наоборот - не принципиально. Усилие протяжки должно быть значительным. При возведении здания в теплое время года натяг следует проверять как можно чаще, летом практически каждых 4 - 5 дней.

Какой выбрать диаметр шпильки?

Вполне достаточной будет шпилька М14. Выбор большего диаметра ограничивается как целесообразностью применения, так же и размером соединительной гайки, под которую нужно будет сверлить отверстие в деревянной стене. Главное подобрать диаметр шпилек таким образом, чтобы потом можно было стянуть весь сруб, с нужной нагрузкой, без повреждения резьбы.